Arthur Kalmeyer

 
ДОРОГА К ГРОМОВЕРЖЦУ

Месячник огородника в моём саду идёт полным ходом, и эти труды оставляют совсем мало времени для виртуальных услад. Навоз, сорняки, посадки и опять навоз. Слова в принципе те же самые, что и в обсуждениях, идущих в Живом Журнале, но процесс реального копания в навозе существенно отличается от виртуального. Так что не пеняйте. Мне и самому эти дедушкины сказки о южной Америке уже кажутся слишком растянутыми, и я постараюсь подсократить свои первоначальные планы. Сегодня расскажу об одном маршруте, доставившем много горя моим ягодицам, – о путешествии на границу с Чили, к ледникам уснувшего вулкана Tronador, что в переводе на русский означает «Громовержец».Чтобы понять, о чём идёт речь, взгляните на карту заповедника Nahuel Huapi и следуйте вдоль идущей из Барилоче красной линии дороги на юго-запад:


Дорога сперва идёт к озеру Lago Gutierrez, потом вдоль восточного берега этого озера, затем поворачивает на юг, огибая озеро Lago Mascardi. В этой точке кончается бетонка и начинается пыльная, рытвинистая однополосная грунтовка. Она поворачивает на северо-запад вдоль Brazo Tronador («Рука Громовержца»), идёт вдоль берега Rio Manso к игрушечным домикам Pampa Linda и дальше к Garganta del Diablo – к подножию Тронадора.

Красиво до невозможности, но дорожка эта была специально запроектирована клятыми арауканцами так, чтобы сделать отбивную из задницы любого гринго, осмелившегося приблизиться к Громовержцу. Частично наказание было моего собственного изготовления: вместо того, чтобы сидеть, как все нормальные пассажиры, в мягком кресле, я решил, что мне будет подручнее снимать, если я усядусь на жёсткую скамейку рядом с водителем (не сообразил, что гид не напрасно игнорировал эту возможность). Короче, следующей ночью я спал на животе.

Однажды в молодости мне уже доводилось ездить по схожей дороге. Мне было тогда 24 года. Молодого инженера направили заниматься инвентаризацией инженерного имущества в районы будущего затопления Киевского Моря, и мне нужно было добраться до села Ротичи на Чернобыльщине. Была весна 1962 года. К селу можно было добраться по реке Припяти, но я пренебрёг советами знающих людей и упрямо решил, что по суше будет быстрее. Со стороны Киева в село вела единственная дорога, построенная во время войны немецкими сапёрами. Для создания дорожного полотна немцы использовали фашины, поверх которых по слою гравия был насыпан суглинок. За последующие 17 лет фашины, естественно, сгнили, а гравий раскатали. Осталась крупноразмерная стиральная доска. Мы полдня ехали на телеге, подложив под жопу по охапке сена. Кроме возницы и нас с девочкой-техником в телеге ехала сильно беременная баба, и одному Богу известно, как ей удалось не разродиться прямо там же, в дорожном ухабе... Села Ротичи вот уже полвека не существует – затоплено идиотским Киевским Морем – но память о немецкой дороге навсегда вбита в мою задницу... Не знаю, можно ли назвать это отступление лирическим.

Из Барилоче дорога к озеру Гутьеррес идёт мимо подымающихся с обеих сторон горных кряжей.


Скальные породы на этой горе образуют забавные формации, напоминающие медведей, так что гору в обиходе называют «Медвежьей»:




Озеро названо по имени монаха-иезуита, первым прибывшего в эти места. Он, как умел, старательно служил своему Богу, крестил всех, кто попадался под руку... но вы ж понимаете, места пустынные, а у плоти свои запросы. Короче, старичок Гутьеррес пошёл сперва по индейским мальчикам, а потом и по скво. В результате чего неблагодарные дикари убили монаха, и теперь его имя живёт в названии озера. Очень красивого озера, окружённого горами. Монах должен быть доволен.


Дорога поворачивает к озеру Маскарди.




Здесь ещё красивее. Озеро названо именем ещё одного монаха-иезуита – Маскарди. Повидимому, судьба товарища по ордену не произвела должного впечатления на Николаса Маскарди, так что в конце концов и он принял мученическую смерть от индейских топориков – Мапоче явно не хватало терпимости в отношении монахов, несших им Слово Божье (сходная судьба постигла и отца Guillelmo, именем которого названо ещё одно озеро, расположенное южнее...)


Вилла Маскарди – крохотный туристский курорт на берегу озера.


Здесь рейнджеры проверяют документы водителей и предупреждают о том, что дорога к Тронадору – односторонняя: до 2 часов пополудни ехать по ней можно лишь в западном направлении, а после двух – только в восточном.


От Виллы Маскарди 258-е шоссе уходит на юг, на El Bolsón, а мы повернули на нiмецьку дорогу.


Так выглядит озеро Маскарди:




Река Мансо как будто перенесена сюда из северной Калифорнии. Мне пришло в голову, что эти места расположены относительно экватора почти зеркально нашему заповеднику Yosemite. Как и Йосемити, Nahuel Huapi расположен где-то возле 40 параллели, горы здесь тоже вулканического происхождения, долины тоже оставлены ушедшими ледниками, во многом схожая флора, а реки и озёра кажутся калифорнийцу родными.








В конце 19-го века в Калифорнии появился человек, посвятивший жизнь сохранению природных богатств американского Запада – Джон Мюир. Это он добился превращения Йосемити в Национальный Парк. Повезло и Аргентине: в конце 19-го века, в те же самые годы, Francisco "Perito" Moreno выступил в защиту сохранения природы Анд, добившись создания национальных парков Аргентины. Эти два выдающихся человека – настоящие герои, в моём понимании того, какую жизнь и за что стоит называть героической


Думаю, Вы не пожалеете, если познакомитесь с биографиями этих выдающихся людей, Джона Мюира и Франциско Морено.

Brazo Tronador отсвечивает под солнцем всеми оттенками синего цвета


В этих местах существует легенда, которая особо глубокое впечатление производит на женщин, и по вполне понятным причинам: это индейский вариант Ромео и Джульетты, притча, пришедшая к нам из тех времён, когда племена Техуелче и Мапуче враждовали друг с другом. Техуелче издавна жили на восточных склонах Анд. Это были высокие, отважные люди, которые вели полуоседлый образ жизни, занимаясь в основном охотой. Мапуче (или арауканцы) были пришельцами, явившимися из-за снежных вершин Кордильер. Эти индейцы были невысоки ростом и уступали в силе людям Техуелче, но они были жестоки, хитры, умелы в колдовстве и выращивании пищи. Их было больше, чем Техуелче, и война между племенами шла не на жизнь, а на смерть. Мапуче основали свой лагерь на северной стороне Руки Громовержца. На южной жили люди Техуелче, и у их вождя был сын, прекрасный юный охотник. Так получилось, что однажды он встретил на берегу озера девушку из рода Мапуче и они полюбили друг друга. Они встречались тайно, по ночам, понимая, что их любовь должна оставаться тайной. В конце концов Мапуче напали на поселение Техуелче, и начался длительный период взаимного истребления, которое продолжалось два года: ни одна из сторон не сдавалась и не могла добиться решающей победы. Тогда мудрецы-врачеватели с обоих сторон встретились, чтобы решить, как прекратить бесконечное кровопролитие. Шаманы покурили свою травку, покрутились вокруг собственных осей, отблевали всё, чем положено блевать людям такого высокого ранга, и сообщили заинтересованным сторонам, что есть единственный способ прекратить войну: нужно убить парня и девушку, нарушивших честь своих достойных родов! Как ни горевали Техуелче, их вождю пришлось согласиться с мудрецами – как говорится, Give peace a chance! Двух любовников привели на берег озера, как раз под тем местом, где задумчиво стоит Кальмейер, слушающий эту душераздирающую историю,


... после чего мудрецы быстро и умело прикончили парня и девушку. Но в тот момент, когда их кровь пролилась в озеро, раздался страшный гром, и из середины озера поднялся остров, ставший обиталищем душ двух любовников. В плане он имеет форму сердца (остриём обращённого от объектива камеры):


Вот такие страсти разыгрывались в Андах, пока не пришли иезуиты и не принесли с собой мир и любовь.

Brazo Tronador подпитывается талыми водами, которые несёт со стороны вулкана Rio Manso. Река несёт такое количество примесей, что вода выглядит текущей молоком и мёдом. Местные так и называют её – Молочная речка.


По берегам растут заросли жёстких трав, папоротников, кустов. И вот такие патагонские цветочки – очень похожие на те, что растут у нас в Сьерре. Sorry, названия не знаю.


Вдоль правого берега Rio Manso скальные структуры образуют формацию, которую геологи называют «библиотекой»: вертикальный скальный обрыв выглядит, как книжная полка с корешками гигантских книг, поставленных вплотную одна к другой


С левого берега над рекой нависает высокая гряда со снежными вершинами. Она тянется к белым отрогам Тронадора.


И наконец впереди, как призраки, возникают белоснежные ледники, сползающие с вершины уснувшего вулкана. Это и есть Тронадор. Высота – 3478 метров. Толщина ледника - до 200 метров.






У подножия вулкана находится крохотный хостель – Pampa Linda Lodge, где в комнатушках, рассчитанных на 2-3 человека могут разместиться 36 человек. Каждый номер имеет отдельный туалет с душем.


Здесь же, рядом с хостелем, находится «ресторан». Я сдуру спросил гида, насколько хороша кухня в этом ресторане, и он остроумно ответил «Лучшая из всех, которые вы здесь найдёте!»


Свежее и холодное пиво в «ресторане». После пятидесятикилометровой пытки это было даром господним. Мы заказали и съели нечто мясное-аргентинское. Тоне всё как с гуся вода, а меня после этого несколько дней атаковала «месть Монтезумы», настигающая Кальмейера в каждый его приезд в Латинскую Америку. На снимке ниже – Антонина Викторовна на лавочке у «ресторана», переваривающая ланч и отравляющая чистый воздух Анд отвратительным запахом американских сигарет


Прямо под языком ледника, спускающегося с вершины Тронадора, находится очень своеоразный «Чёрный Ледник», образованный из заново обледеневших кусков льда, обвалившихся сверху – Ventisquero Negro.


Cхема на щите подробно объясняет процессы, ведущие к образованию вторичного, чёрного ледника у подножия Тронадора (даже если вы не понимаете по-испански, по-моему, всё ясно из картинок).


Ледяные громады, падая, раскалываются на более мелкие куски и при этом окрашиваются чёрной пылью от вулканических туфов, раздробленных мощью ударов. Кстати, Тронадор называют Громовержцем не из-за вулканических извержений (они прекратились задолго до прихода человека), а из-за грохота падающих ледяных осколков ледника.


Эти куски тут же смерзаются в новый ледник – чёрного цвета. Всмотритесь в фотографии – то, что выглядит, как кусок антрацита, на самом деле представляет собой заново смёрзшийся ледник. Летом и этот ледник понемногу тает, от него отпадают куски, которые растапливаются летним солнцем, здесь-то и берут начало молочные реки...


Вокруг долины высятся горы, снизу поросшие зеленью и урашенные гигантскими глыбами гранитов, оставленными ушедшими ледниками.




Выше зоны деревьев начинается зона снегов, не тающих даже в летний месяц февраль...


Через пару километров от Чёрного Ледника дорога кончается. Стоянка туравтобусов. Туалеты. Дальше туристы могут следовать на своих двоих. Некоторые предпочитают больше никуда не идти, устав после трудной дороги, и оседают в нескольких лавках, торгующих здесь пивом, мороженным и шашлыками. Мы с Тоней отправились дальше, наверх: раз уж дотащились в такую даль, грех не дойти до конца тропы, хотя, сказать по правде, наша прыть уже не та, что раньше.


Ещё километр по осклизлой узкой тропинке в гору, и вы попадаете в созданный природой афмитеатр. Зелёный просцениум украшен осыпями морены и озвучен шумом ручьёв. Задник сцены – местами поросшая мхом гигантская чёрная скала, сверху, с высоты 1100 футов (335 метров), устремляются вниз белые ленты водопадов, и всё это выглядит как декорация к драме под названием Gloria Domini...




Никакие слова, фотографии и видео не в состояние передать величественность этого зрелища. Поэтому – до следующего раза – я умолкаю.


Продолжение следует